YATO mit PID-Regler steuern

[braunsbruch]

Ich starte dieses Thema mal, weil ich bisher aus den zahlreichen Threads hier noch nicht das gefunden habe, was ich suche.

Ich habe eine YATO 3,5 kW Platte, die ich bisher nur zum Kochen nutze. Die würde ich künftig aber auch gerne zum Maischen nutzen wollen.

Was ich aus verschiedenen Gründen NICHT möchte:
- Zweipunktregelung über Inkbird und Master-Slave-Leiste
- reine EIN/AUS-Regelung z.B. über einen Inkbird PID-Regler mit SSR (oder Bierbot Bricks) bei dauerhaften 3500 W im eingeschalteten Zustand
- Regelung über CBPi oder BrewPi

Damit habe ich die prominentesten Möglichkeiten wahrscheinlich schon ausgeschlossen.

Ich "wünsche" mir die Möglichkeit, die Platte in ihren Leistungsstufen automatisiert regeln zu können, und das idealer Weise über einen PID-Regler für den Schalttafel-Einbau.

Ich bin dabei über diesen Faden hier gestolpert: Neuer HENDI-Pimp mit PID-Regelung

Dort wird dann für die Regelung eine Siemens SPS genutzt. Funktioniert das auch mit einem schnöden PID-Element, wie man es bei Inkbird oder Reichelt / Conrad bekommt?

Leider bin ich fachlich auch nicht dazu in der Lage, zu beurteilen, ob die Variante aus dem Thread Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung praktikabel für meinen Anwendungsfall ist.

Ich bin über jede Rückmeldung dankbar.

[hiasl]

Wie firm bist du denn mit der ganzen Elektronik und Sicherheit?

Im Prinzip bieten die meisten Fäden gute Lösungen. Vom hardwareseitigen "Hendi-Pimp" würde ich abraten, da hier die Möglichkeit zur manuellen Steuerung erst mal wegfällt. Hendi und Yato sind an dieser Stelle gleich. Du brauchts 2 Steuerkanäle: Ein/Aus (digital) und ein PWM Signal. Das muss der PID-Regler, den du verwenden willst halt liefern. Zu Bedenken ist auch, dass die Hendi/Yato nicht auf 0 % regelbar ist. 0 % = 500 W, bei meiner Schaltung sogar 900 W. Das bringt den PID womöglich an seine Grenzen. Beim CBPi kann ich dass programmierseitig lösen, indem ich unter einer bestimmten, angeforderten Leistung einfach ausschalten lasse.

[dieck]

Leider bin ich fachlich auch nicht dazu in der Lage, zu beurteilen, ob die Variante aus dem Thread Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung praktikabel für meinen Anwendungsfall ist.

Zuerst: Du willst hier 3500W automatisieren, auf einer 230V Leitung mit 16A Sicherung.
Wenn man das falsch macht, kann es brand- und vor allem lebensgefährlich sein.
Falls du dich fachlich nicht sicher im Sattel fühlst, versuche nicht zu basteln, sondern hol dir Hilfe von jemandem, der das professionell kann.

Inhaltlich:
Was dort gemacht wird scheint einfach eine digitale Version des Drehreglers zu sein.
Das müsste bei praktisch allen Platten so funktionieren, die Potentiometer als Einstellräder verwenden, wenn man Min / Max und (falls vorhanden) Stufen abliest und digital nachbildet.
Eine Steuerung brauchst du aber trotzdem noch, wenn du CBPi oder BrewPi da ausschließt, musst du die halt noch selbst bauen.


Alternativ und etwas weniger invasiv zum Gehäuse wäre die Nutzung einer IDS Platte mit dem MQTT Steuerelement.
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic. ... t=mqtt+ids

Oder die Lösung mit den zwei Legosteinen auf der letzten Seite deines Links oben ;)

[Beerkenauer]

... hardwareseitigen "Hendi-Pimp" würde ich abraten, da hier die Möglichkeit zur manuellen Steuerung erst mal wegfällt...

Was meinst Du mit manueller Steuerung?
Ich habe eine umgebaute Hendi und kann mit Inkbird die Hendi automatisch betreiben, aber auch manuell (also händisch am Regler).
Hierfür muss ich einfach über ein nachträglich eingebauten Schalter, die Regelung abstellen.

Stefan

[braunsbruch]

Wie firm bist du denn mit der ganzen Elektronik und Sicherheit?

Das passt schon halbwegs. Ich bin aber nicht vom Fach und habe meinen Bruder bei der Hand, der ist Elektroniker. Ohne seine Hilfe würde ich dieses Projekt nicht angehen.

Du brauchts 2 Steuerkanäle: Ein/Aus (digital) und ein PWM Signal. Das muss der PID-Regler, den du verwenden willst halt liefern. Zu Bedenken ist auch, dass die Hendi/Yato nicht auf 0 % regelbar ist. 0 % = 500 W, bei meiner Schaltung sogar 900 W. Das bringt den PID womöglich an seine Grenzen. Beim CBPi kann ich dass programmierseitig lösen, indem ich unter einer bestimmten, angeforderten Leistung einfach ausschalten lasse.

Okay, dann ist das wahrscheinlich genau der Knackpunkt, dass ein "konfektionierter" PID-Regler eben nicht das zweite notwendige Signal außer der PWM liefern kann.

Ich würde halt eigentlich gerne auf CBPi verzichten, um am Ende eben "einfach" nur meinen Schaltschrank zu haben, den ich einschalte und dann die gewünschte Temperatur. Gerne ohne Verwendung von Laptop, Smartphone, Touchdisplay oder dergleichen.

Vielleicht bin ich da aber in meiner Idee einer Steuerung auf einfach zu festgefahren.

[braunsbruch]

... hardwareseitigen "Hendi-Pimp" würde ich abraten, da hier die Möglichkeit zur manuellen Steuerung erst mal wegfällt...

Was meinst Du mit manueller Steuerung?
Ich habe eine umgebaute Hendi und kann mit Inkbird die Hendi automatisch betreiben, aber auch manuell (also händisch am Regler).
Hierfür muss ich einfach über ein nachträglich eingebauten Schalter, die Regelung abstellen.

Nunja, im verlinkten Thread fällt ja der manuelle Drehknopf dem Würfelstecker zum Opfer. Daher nicht ohne weiteres "Normal" zu benutzen.

[Beerkenauer]

Okay da hast Du recht.
Wie gesagt ich kenne nur den Umbau mit verbleibenden Regler.

Stefan

[hiasl]

... hardwareseitigen "Hendi-Pimp" würde ich abraten, da hier die Möglichkeit zur manuellen Steuerung erst mal wegfällt...

Was meinst Du mit manueller Steuerung?
Ich habe eine umgebaute Hendi und kann mit Inkbird die Hendi automatisch betreiben, aber auch manuell (also händisch am Regler).
Hierfür muss ich einfach über ein nachträglich eingebauten Schalter, die Regelung abstellen.

Welcher Regler?

[Beerkenauer]

Der Vollständigkeithalber hier auch mal der Link zu dem Umbau, so wie ich das umgebaut habe (bzw. von einem Kumpel umbauen lassen).

http://www.theiling.de/cnc/date/2016-02-29.html


Stefan

[JackFrost]

Bei der Variante 2 kannst du den Drehregler drinnen lassen und immer mit der Hand eingreifen.

Du brauchst aber einen PID Regler der ein stetiges Signal ( 0 - 5 V ) ausgibt. Ansonsten müsste man mit einem Opamp das Signal noch verändern.

Industrieregler von Jumo können das , den kannst du auch ein eine Schalttafel einbauen. Evtl. kommt dein Bruder da dran, da die meist nicht an Privatpersonen liefern.

0 - 10V mit einem Spannungsteiler auf 0 - 5 V und es geht mit dem Umbau.

Wenn du willst kann ich dir einen raussuchen, und dir per PN schicken.

Gruß JackFrost

[braunsbruch]

Du brauchst aber einen PID Regler der ein stetiges Signal ( 0 - 5 V ) ausgibt. Ansonsten müsste man mit einem Opamp das Signal noch verändern.

Industrieregler von Jumo können das , den kannst du auch ein eine Schalttafel einbauen. Evtl. kommt dein Bruder da dran, da die meist nicht an Privatpersonen liefern.

Und so ein Regler von Jumo kommt auch damit klar, dass sich die Platte nicht unter 500 W regeln lässt und kann sie dann auch abschalten?

[JackFrost]

Du brauchst aber einen PID Regler der ein stetiges Signal ( 0 - 5 V ) ausgibt. Ansonsten müsste man mit einem Opamp das Signal noch verändern.

Industrieregler von Jumo können das , den kannst du auch ein eine Schalttafel einbauen. Evtl. kommt dein Bruder da dran, da die meist nicht an Privatpersonen liefern.

Und so ein Regler von Jumo kommt auch damit klar, dass sich die Platte nicht unter 500 W regeln lässt und kann sie dann auch abschalten?

Mit den Limitkomperatoren kann man das realisieren.
Stellgrad < x % und ein Relais trennt den Steuereingang.

Die sind aber leider nicht billig.

Gruß JackFrost

[braunsbruch]

Okay, danke für die Info! Gerne komme ich auf dein Angebot zurück, dass du mir ein passendes Modell per PN zuschickst. :-)

[slimcase]

Ich kann es an dieser Stelle nicht lassen Werbung für die Arduino Steuerung zu machen :)

Sicherlich kommt man nicht umher mit dieser die 3500W direkt zu schalten bietet dafür aber einige Vorteile die dir ganz gut schmecken sollten.

- Du kommst ohne Laptop, Smartphone usw aus und kannst alles in the Box in einen Schaltschrank bauen
- Man braucht kein Elektroniker Studium absolvieren um diese zu bauen
- Sie ist günstig
- Du erhälst einen Brauerruf bei 95° Grad sodass nichts überkochen kann
- Du kannst automatisiert an einer Steckdose paralell den Nachguss erhitzen lassen
- Viele andere tolle Funktionen

Ich weiss auch nicht warum meine Yato von dieser Art des schaltens in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Wenn das pulsieren gut eingestellt ist schaltet die Steuerung beim Maischen auch nicht öfter als 10-15 mal was doch recht überschaubar ist.

Lass es uns aber gern wissen falls du eine andere Lösung gefunden hast :)

[braunsbruch]

Ich kann es an dieser Stelle nicht lassen Werbung für die Arduino Steuerung zu machen :)

Wenn das pulsieren gut eingestellt ist schaltet die Steuerung beim Maischen auch nicht öfter als 10-15 mal was doch recht überschaubar ist.

Ich werde es in Betracht ziehen! Ich bin ehrlicherweise tatsächlich davon ausgegangen, dass die Platte deutlich öfter geschaltet werden müsste. 15 mal ist bei - ich nehme mal an - 3 Rasten / Temperaturstufen doch ganz gut vertretbar ...

[JackFrost]

Okay, danke für die Info! Gerne komme ich auf dein Angebot zurück, dass du mir ein passendes Modell per PN zuschickst. :-)

Die diraTron Serie sollte gehen, aber mit der Option Analogausgang. Der liegt dann so bei ~400 €
Das Einstellen geht direkt am Regler, die Software zum Einstellen die im Handbuch beschrieben wird ist leider Kostenpflichtig.

Da die Yato/Hendi nicht galvanisch vom Netz getrennt ist , müsste man diese Trennung an einer Platine machen, oder die
Option der Hendi Variante wählen. Ohne Trennung besteht die Gefahr das der Regler bei einen Transienten.

Das Analogsignal muss man im Regler invertieren und begrenzen so das 14% 5V sind und 100 % 0V sind. Für den Regler wäre Signalanfang ( 0 V ) 100 und Signalende (10V) -72 .
Mit den Grenzwertschaltern kann man unter 500 W abschalten. Überwachender Wert wäre der 1. Reglerausgang , wenn dieser < 14 % ist wird das Steuersignal abgeschalten. 2% Hysterese so das das nicht flattert.

Wenn du die 400 € in die Hand nehmen willst, auf jeden Fall beim Hersteller nachfragen ob das so auch wirklich geht. Ich hab keinen da mit dem das mal probieren könnte.

Das Schreiben der Maischeprogramme an dem Regler ist möglich aber mühsam. Da ist die Software schon besser, aber leider ist die nicht kostenlos.
Auch muss man hier mit dem Toleranzbandsignal arbeiten das die Zeiten erst nach erreichen der Solltemperatur arbeiten und nicht symmetrisch sind.

Technisch sollte das alles machbar sein, der Preis ist aber hoch.

Gruß JackFrost

[braunsbruch]

Danke dir für die ausführliche Rückmeldung. Der Preis ist tatsächlich hoch, ja. Ich gebe das mal an meinen Bruder weiter, der hat schon bekundet, dass er Lust hat, das irgendwie zum Laufen zu bekommen.
Und im Zweifel ist vielleicht tatsächlich noch die AiO ein Kompromiss, der meinen Vorstellungen am nächsten kommt.