Hobbybrauer.de

Hallo zusammen,

ich habe hier im Forum über den Thread "Interesse an geschnittener Literskala als Ätzschablone" viewtopic.php?t=14847 die Idee aufgeschnappt eine Literskala für meinen Braukessel ätzen zu wollen. happyhibo scheint als Initiator dieser Idee und Anlaufstelle für die Skalen leider nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Einige Ansätze für Alternativen habe ich auch in diesem Thread gefunden: "Literskalen-Alternative zu Happyhibo?" viewtopic.php?t=32593

Da ich unbedingt auch eine solche Skala haben wollte, habe ich mir selbst ein kleines Tool gebaut um mir die passende Skala für meinen Topf zu erstellen. Nunja was soll ich sagen, das ganze ist etwas ausgeartet .

Folgendes steht jetzt frei und als OpenSource auf GitHub zur Verfügung:

Tool zum Erstellen von Liter (oder anderer Volumeneinheit) Skalen
Wie schon angedeutet kann man mit dem Tool und ein paar Angaben von Abmessungen jetzt selbst SVG Dateien mit passenden Skalen erzeugen. Dies funktioniert sowohl mit Kommandozeilen-Parameter oder als Konfigurationsdatei.

Sammlung von bereits erzeugten Skalen zum Teilen
Ich habe die o.g. Möglichkeit der Konfigurationsdateien genutzt um schon mal einige Skalen für vermutlich gängige Größen von Töpfen vorzubereiten und damit SVG Dateien zu erstellen. Diese sind auch mit in dem Projekt abgelegt und können einfach heruntergeladen werden. Damit nicht nur mit GitHub vertraute Personen die Skalen finden und nutzen können gibt's dafür auch noch die passende Website.

Website für die Skalen
Auf der Website sind die Skalen mit einer minimalen Suche auffindbar und können in einer Preview angesehen und heruntergeladen werden. Außerdem findet sich dort eine Beschreibung wie neue Skalen erstellt und der Sammlung hinzugefügt werden können. Für technisch nicht so versierte gibt es außerdem die Möglichkeit neue Skalen anzufragen (via GitHub Issues - bei dem die benötigten Maße abgefragt werden).

Zusätzlich habe ich eine kleine bebilderte Anleitung zum Ätzen auf der Website hinterlegt.

So, wo gibt's das jetzt alles?
Hier der Link zur Website (über GitHub pages Gehostet)
https://papauorg.github.io/levelmeter/

Hier der Link zum GitHub Projekt. Ich freue mich über Verbesserungen oder neue Skalen als PullRequest :)
https://github.com/papauorg/levelmeter

P.S. Skalen Plotten
Die Skalen können frei heruntergeladen und benutzt werden. Wem es an einem Plotter fehlt, für den kann ich ggf. den ein oder anderen Plott gegen einen kleinen Obolus erstellen. Dafür meldet euch gerne per PN. Ich möchte den bisherigen Ideen-Gebern aber nicht an den Karren fahren, falls happyhibo also wieder aktiv wird und selbst wieder mit dem Plotten anfangen will, kann er natürlich auch gerne wieder übernehmen.

Alle Achtung, das sieht gut aus.

Wow, super Sache!!!

Toller erster Beitrag! Vielen Dank, nach so etwas strukturiertem habe ich schon lange gesucht!

Gut aufbereitet. Ich hoffe das Projekt kommt zum "Leben".
Ich hab gestern mal vscode und Docker installiert sowie dein repo geclont. Mal sehen ob ich das hinkriege mir damit eine Skala zu machen für meinen Milchtank.
Ich bin dein Beta-Tester.

Cool, freut mich. Gib gerne Bescheid wenn du Hilfe brauchst oder was nicht klappt. Bin nur grad noch im Urlaub, Antworten könnten ggf bisschen Zeit brauchen :).

Falls du eine Skala in 1l Abständen mit Text alle 5 Liter brauchst, kannst du auch mal ein GitHub issue anlegen und die benötigten Werte ausfüllen. Dann erstellt der Bot schon mal ne Konfigurationsdatei und ne SVG als Vorschlag.

Den Bot probiere ich gerne mal aus. Aber 1l-Abstände sind nicht zielführend bei mir. Es geht um einen 650L Milchtank. ;)

OK, ja da ergibt das wenig Sinn.

Ich habe gestern drei weitere Töpfe von mir mit Literskalen versehen. Macht richtig laune

Die drei Skalen die ich dafür angelegt habe sind natürlich auch in die Sammlung aufgenommen. Da zwei der Töpfe auch eher gängige Modelle sind (Beeketal BTE-40 und Klarstein Einkocher) hab ich die mal als "confirmed success" eingetragen, das macht es leichter für andere mit den gleichen Töpfen auch die passenden Skalen auszusuchen. Daher noch mein Aufruf: Falls jemand eine Skala benutzt und diese für die angegebene Topfgröße gut passt, gerne Bescheid geben, dann kann ich die Info mit in die Liste aufnehmen. (Pull Request auf GitHub stellen geht natürlich auch )

Sebasstian hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Juli 2024, 09:54 Ich hab gestern mal vscode und Docker installiert sowie dein repo geclont. Mal sehen ob ich das hinkriege mir damit eine Skala zu machen für meinen Milchtank.
Ich bin dein Beta-Tester.

Warst du erfolgreich? Brauchst du Unterstützung? Die Riesen-Skala für den Milchtank würd mich ja schon mal interessieren

Ich hatte leider noch keine Zeit mich weiter damit zu beschäftigen. Vielleicht brauche ich Unterstützung. Aber ich probiere morgen erstmal allein weiterzumachen und wenn's klemmt meld ich mich.

Heute habe ich die geplottete Skala von devhops geliefert bekommen und habe mich direkt ans Ätzen gemacht. Die Qualität ist super und der Preis auch vollkommen in Ordnung. Nochmals Danke an dieser Stelle
Zu Beginn war mir die Skala etwas zu hell. Ich habe es dann einfach mal mit der doppelten Menge Salz versucht. Das Ergibnis kann sich so sehen lassen finde ich

Sieht richtig gut aus. Bin immer wieder begeistert wie gut das auch mit Essig und Salz funktioniert.

Was hattest du für ein Netzteil?

Hi,

Eben erst den Faden gesehen klasse. Ich werd mich mal dranmachen und die passenden scalen raussuchen bzw erstellen für meine 3 Töpfe. Bisher mache ich es mit dem Rührpaddel. Es auf den töpfen zu haben ist aber schicker...

Danke
Grüße Gerold

Moin Moin,
seitdem ich stolzer Besitzer eines 36l Amihopfen-Topfes bin, interessiere ich ich auch sehr für ein Skala.
Was ich mich noch Frage: hier war mal irgendwo die Rede davon, dass AC-Nezteile eine schwarze Sala ergeben. Wo bekommt man denn sowas her, bzw. welches Gerät im Haushalt hat den 12 V Wechselstrom?

Beste Grüße
Martin

Herr__Lich hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. Dezember 2024, 13:22 bzw. welches Gerät im Haushalt hat den 12 V Wechselstrom?

Trafos alter Märklin Eisenbahnen zum Beispiel - habe meinen aus den 80ern zum Ätzen benutzt.

Gute Idee! Habe ich evtl sogar noch im Keller...

Hi,

So der erste Topf ist fertig.
Es ist ewas hell geworden aber mir gefällt es so. War ein 18V 20A DC Netzteil von einem Lenovo

Hi,

So der 2. Topf ist fertig. 55l thermoport von Beeketal.

Diesmal mit 9V Bock da mir das Netzteil den Kurzschlussstom übel genommen hat.

Morgen erstmal Batterien kaufen...

Hi Gerold,

freut mich, dass es geklappt hat. Mit Gleichstrom wird's also eher Hell? Interessant. Sieht auf den Fotos jedenfalls auch gut aus. Kannst du schon sagen ob man das auch gut erkennt, wenn Flüssigkeit im Topf ist?

So die beiden letzen Gefäße sind jetzt auch geätzt.

Alles mit 9V Blöcken und Essig Salzmischung..

Die Edelstahtröpfe waren gebürstet. Da ging es gut. Bei der Gärkanne von Sansone ging es mit gleichspannung gar nicht gut. Man kann es nur ahnen ich hab aber über ne Stunde daran gearbeitet.

Naja was solls ich probiere mal AC, dazu muss ich mal ein Netzteil ausleihen
Noch ein Bild mit Wasser drin

Sehr geil! Danke fürs aufbereiten und Teilen :)

Hi,

So nachdem der große Gärtank nix geworden ist mit der DC Quelle hab ich ne 1A 12 V AC Quelle bei Ebay gekauft..

Hier das Testergebnis im Deckel:
Schaut super aus

Oh, ja das sieht schon viel besser aus. Ist das auch mit Essig & Salz?

Nur Salz und Wasser.

Wenn ich fertig bin dann kann ich das Netzteil gerne verleihen oder verkaufen.

Grüße Gerold

gerold hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 18:40 Nur Salz und Wasser.

Hallo Gerold, schaut echt klasse aus
Weißt Du, wie stark Du die Kochsalzlösung angesetzt hast?

Gruß Erwin

Hatte ein schnapsglas. Bodendecke Salz und dann mit Wasser aufgeschüttet. Das Salz hat sich nicht komplatt gelöst...

Danke, werd ich das nächste mal auch ohne Essig testen

Gruß Erwin

Braufex hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 19:43 Danke, werd ich das nächste mal auch ohne Essig testen

Gruß Erwin

Hast du das Elektrolyt schon verraucht?

Vestenrunner hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. Januar 2025, 17:00

Braufex hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 19:43 Danke, werd ich das nächste mal auch ohne Essig testen

Gruß Erwin

Hast du das Elektrolyt schon verraucht?

Nein, hab es noch nicht mal angebrochen
Aber ich werd beim nächstenmal, rein aus Neugier, auch einen Testpunkt mit reiner Salzlösung ätzen.
Das Ergebnis von Gerold hat mich schon beeindruckt.

Gruß Erwin

Ein Kollege hätte ein Wechselspannungs-Netzteil mit 12V/5A AC zur Verfügung. Gerold hat es mit 1A Netzteil versucht.
Ist ein höherer maximaler Strom besser, schlechter, oder egal für das Ergebnis?

Gerolds Ergebnis sah sehr gut aus. Ich hatte ein 12V AC Netzteil mit 4A. Meine Ergebnisse sind aber dadurch nicht besser als seine, daher würd ich eher zu "egal" tendieren.

Der Strom stellt sich automatisch von allein ein, abhängig vom Metall und Elektrolyt. Wenn ein Netzteil 5A liefern kann, muss es das nicht zwangsweise tun. Mit anderen Worten: ob 1 oder 5 A ist hier relativ schnuppe.

afri hat geschrieben: ↑Freitag 17. Januar 2025, 20:39 Der Strom stellt sich automatisch von allein ein, abhängig vom Metall und Elektrolyt. Wenn ein Netzteil 5A liefern kann, muss es das nicht zwangsweise tun. Mit anderen Worten: ob 1 oder 5 A ist hier relativ schnuppe.

Lieber Achim, herzlichen Dank für Deinen Denkanstoß

Manchmal vergißt man die einfachsten Dinge ... (I=U/R)
Kommt ja nur auf den Widerstand des mit elektrolyt getränkten Ohrstäbchens und die Voltzahl an. Das Kabel und der Topf sollte wenig Rolle spielen.

Beispiele für 12V:
3 Ohm = 4A
12 Ohm = 1A

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Ströme wirklich fließen, hab ich gerade einen kurzen Versuch durchgeführt:
Ein Ohrenstäbchen mit blankem Kabel umwickelt, mit 20%iger Kochsalzlösung getränkt und dann mal den Widerstand gemessen.
Er lag bei ca 1 - 6 MOhm, je nach Stärke des Andrückens des Messfühlers.
Ergibt bei 12V und jetzt mal angenommenen 1 MOhm eine Stromstärke von 0,012 mA.

Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, spielt, wie Achim bereits erwähnt hat, die max. Stromstärke des Netzteils eine "eher untergeordnete" Rolle
Sogar, wenn ich mich um den Faktor 1000 vermessen oder verrechnet hab.

Vielleicht gibts dazu aus der elektrophilen Ecke eine kurze eine Bestätigung oder auch gerne Korrektur ...

Gruß Erwin, der bald seinen neuen Edelstahl-Gärtopf ätzt ...
Lieber Peter, nochmals danke fürs Profi-Elektrolyt

Braufex hat geschrieben: ↑Freitag 17. Januar 2025, 22:04 Ein Ohrenstäbchen mit blankem Kabel umwickelt, mit 20%iger Kochsalzlösung getränkt und dann mal den Widerstand gemessen.
Er lag bei ca 1 - 6 MOhm, je nach Stärke des Andrückens des Messfühlers.
Ergibt bei 12V und jetzt mal angenommenen 1 MOhm eine Stromstärke von 0,012 mA.
...
Sogar, wenn ich mich um den Faktor 1000 vermessen oder verrechnet hab

Das kommt jetzt auf deine Messmethode an, und ob du bei AC oder DC gemessen hast.
Dein Widerstand erscheint mir ein wenig hoch, da schätze ich tatsächlich dass du ein Widerstandsmessdingens genommen und dich so tatsächlich um den Faktor 10^3 vermessen hast :-) Der real existierende Strom lag (zumindest bei meinen Versuchen) noch etwas höher, aber stets unter 1A bzw. 1000mA.

Der Kabelwiderstand sollte tatsächlich keine Rolle spielen, das Blechmaterial vom Topf aber schon, AC oder DC macht auch einen Unterschied. Aber dennoch ist ein Netzteil von 1A in aller Regel stark genug.

afri hat geschrieben: ↑Freitag 17. Januar 2025, 23:08 Das kommt jetzt auf deine Messmethode an, und ob du bei AC oder DC gemessen hast.
Dein Widerstand erscheint mir ein wenig hoch, da schätze ich tatsächlich dass du ein Widerstandsmessdingens genommen und dich so tatsächlich um den Faktor 10^3 vermessen hast :-) Der real existierende Strom lag (zumindest bei meinen Versuchen) noch etwas höher, aber stets unter 1A bzw. 1000mA.

Habe ein herkömmliches Widerstandsmessgerät/Ohmmeter (Widerstandsmessdingens?) verwendet.
Wie kann ich mich da (um den Faktor 1000) vermessen?
Oder wird bei der anschließenden Berechnung des Stromes beim Wechselstrom anders als I=U/R gerechnet?
Steh grade echt auf der Leitung

Edit: Wobei auch bei einem Faktor 1000 die Stromstärke erst bei 12 mA wäre ...

Gruß Erwin

Hi,

Bei einer Elektrolyse kommt es ja auf die Leitfähigkeit der Flüssigkeit an ist dann im Kehrwert der Wiederstand. Im Prinzip fährst du aber das Netzteil nahe dem Kurzschluss. Man müsste die stromabgabe bei AC messen dann könnte man den effektiven Widerstand bestimmen.

Grüße Gerold

Da mir das jetzt gerade keine Ruhe lässt, ein kleiner praktischer Versuch zum Thema Netzteil (12V AC, 1A).
Hab mit 3 Elektroyten gearbeitet: 10% Kochsalz, 20% Kochsalz und Elektrolyt SCAPP EC-S (zum Signieren von VA 1.4301).
Strom im 12V-Kreis mit Messgerät im AC-Modus gemessen, mit getränktem Wattestäbchen.
Der Strom variiert bei unterschiedlichem Druck aufs Stäbchen.

- bei 20% Kochsalz 450 - 750 mA, dunkles Braun
- bei 10% Kochsalz 250 - 450 mA, dunkles Braun
- bei SCAPP EC-S 200 - 400 mA, dunkles Anthrazit

Wenn ich das Scapp EC-S nicht hätte, würde ich mich für 10% Kochsalz entscheiden.
1A- oder 4A-Netzteil (oder größer) spielt also keine Rolle.
500mA-Netzteil wäre mir zu knapp. Müsste man evtl. auf 5%-Kochsalz gehen, braucht man halt länger.

Bei 20%-Kochsalz wird durch den höheren Strom auch die Ätzstelle recht warm, wenn man länger an der gleichen Stelle bleibt.
Da könnte sich evtl. die Folien-Schablone verformen

Gruß Erwin

Danke Erwin fürs messen und Ausprobieren.

Kürzlich hatte ich zwei schön geschnittene Skalen in der Post (nochmal Danke dafür) und heute hatte ich Gelegehenheit, meinen Nachgusstopf zu markieren.

Im Keller hatte ich noch Elektroly SE-805 von Dimatron, das ich mal als Probe erhalten hatte und ein 9V 1A AC-Netzteil.

Zuerst mal ein Test, ob das Electrolyt noch was taugt: Sieht gut aus. Der leicht dreieckige Strich über dem Logo ist neu dazu gekommen.

Das Entgittern ist etwas fummelig, aber machbar: Nachdem ich nicht in der Lage war, eine Markierung als Grundlinie gerade und genau an die Oberfläche zu kleben, habe ich es anders gemacht: Einfach "irgendwo" ein Krepp hingeklebt und eine Markierung 10cm über der Wasseroberfläche (5l) angebracht. Man sieht sehr genau, wenndas Lineal die Wasseroberfläche berührt und kann dann da seinen Strich machen. Das braucht mal zwei mal, damit man nachher eine Linie ziehen kann. Damit lässt sich die Grundline einfach einzeichnen, wenn der Topf wieder leer ist.

Von den Schritten dazwischen gibt es leider keine Fotots.

Zuerst sah das Ergebnis etwas enttäuschend aus, da die Stellen nicht dunkel wurden, wie oben auf dem Topfboden. Also bin ich nochmal drüber, aber es wurde nicht viel besser, also habe ich mich damit abgefunden und die Schablone abgezogen.

Und nach dem Abziehen der Schablone die große Überraschung: So soll das aussehen!

Und hier mein Beitrag zum Thema Stromstärke: Gemessen während des Markierens.

Guter Tipp mit dem Lineal, ich habe das, wie von dir in der PN vorgeschlagen, in die Anleitung der Website mit aufgenommen.
Ich hab auch die Beschreibung der Skalen von dir noch ergänzt, ich hoff das war auch in deinem Sinne.

Danke dir!

Hallo,

So das Letzte Gefäße ist fertig.

Die folgende Aussrüstung hat es gebracht.
Der direkte vergleich zwischen Wechselspannung und Gleichspannung. Beides mit einer Salzlösung.
Falls jemand das Netzteil ausleihen oder kaufen möchte einfach bescheid geben

Grüße Gerold

Klasse!

Mich würde interessieren wie du auf "nur" Wasser und Salz anstelle von Essig und Salz gekommen bist und warum du dich dafür entschieden hast. Und was der Unterschied beim Ätzen ist . Nicht weil ich das eine besser finde als das andere, nur aus Interesse

Hi,

Für die Elektolyse brauchst du freie Elektronen..die sind im Salzwasser vorhanden. Die Essigsäure brauchst du dabei nicht. Macht ja auch kein anders Bild oder Farbe.

Ich glaube ich hatte da auch eine Anleitung mit Salzwasser und 9V Block in einem Messerforum gesehen.

Grüße Gerold

Hab mal ein bisserl bei den Anbietern von professionellen Markiergeräten gestöbert.
Möchte Euch das nicht vorenthalten:

https://cougartron.com/de/elektrochemis ... nd-aetzen/

- MK612 ist eine tragbare elektrochemische Metallmarkierungsmaschine mit variabler Spannungstechnologie (6-12V).
- Durch Verringern der Spannung von 12 auf 6 V können Sie größere Metalloberflächen markieren – ohne die Farbkonstanz zu verlieren."
-Ausgangsleistung Amp. <15A
Ausgangsspannung 6-12 V AC

Da liegen wir ja mit 12V AC und 1A nicht ganz schlecht. Wenn man nur mit Wattestäbchen arbeitet und die Flächen durch die kleinen Schlitze der Schablonen recht klein sind, kommt man auch mit 1A gut aus.

- Metallmarkierung und -ätzung sind zwei eng verwandte Markenprozesse.
- Markierungeb erzeugen einen dunklen Abdruck auf der Metalloberfläche
- während Ätzen verwendet wird, um etwas von der oberen Metallschicht zu entfernen und eine weiße Markierung freizulegen.

• Das Endergebnis der Markierung ist ein dunkler Aufdruck auf der Metalloberfläche.
• Beim Ätzen wird ein kleines Teil der Oberfläche entfernt, um das gewünschte (weißliche) Muster sichtbar zu machen.

Bezüglich der elektrochemischen Methoden, werden beide Vorgänge mit einem schwachen elektrischen Strom (AC / DC) und milden Elektrolytsäuren durchgeführt. Die Ergebnisse sind klar und dauerhaft.

Anmerkung:
- Markiert (dunkel) wird mit Wechselstrom AC
- Geätzt (weißlich, Materialabtrag ) wird mit Gleichstrom DC.
Bei der Polung beim DC bin ich mir nicht sicher, da hab ich im Netz Widersprüchliches gefunden.
Sollte aber so gehen:
- Plus-Pol zum Markieren-Stift/Wattestäbchen und Minus-Pol an den Topf; sollte hell/weiss werden (Materialabtrag)
- Minus-Pol zum Markieren-Stift/Wattestäbchen und Plus-Pol an den Topf; sollte dunkel werden
Hab im Forum noch keinen Hinweis gefunden, dass jemand bei Gleichstrom DC auf die Polung geachtet hat.
Vielleicht einfach überlesen ...


https://www.oestling-markiersysteme.de/ ... ersysteme/

- Der Elektrolyt ist eine leicht saure bis neutrale Salzlösung.

- Chemisch gesehen ist die elektrolytische Markierung eine elektrolytische Oxidation der Materialoberfläche. Die Materialoberfläche wird dabei max. 10 µm tief oxidiert. Die Markierung besteht aus verschiedenen Oxiden des Materials und ist dauerhaft und abriebfest.

Hier wird der Wechselstrom!-Prozess sehr gut dargestellt:
http://dimatron.com/elektrolytisch-markieren/

Die DIMATRON-Elektrolyte haben einen pH-Werte von pH 5 bis pH7. Diese pH-Werte entsprechen denen von Bier (pH5) und Wasser (pH7).

Also wenn, dann nur schwach sauer; kommt wahrscheinlich auf das zu behandelnde Metall an. Essig ist, wenn man die oberen Posts betrachtet, bei Edelstahl also nicht nötig.
Ob ein anderes Salz noch bessere Ergebnisse liefert, wär interessant. Aber Kochsalz schaut ja schon gut aus.


Vielleicht hilft es ja jemand.

Gruß Erwin

Braufex hat geschrieben:
Anmerkung:
- Markiert (dunkel) wird mit Wechselstrom AC
- Geätzt (weißlich, Materialabtrag ) wird mit Gleichstrom DC.
Bei der Polung beim DC bin ich mir nicht sicher, da hab ich im Netz Widersprüchliches gefunden.
Sollte aber so gehen:
- Plus-Pol zum Markieren-Stift/Wattestäbchen und Minus-Pol an den Topf; sollte hell/weiss werden (Materialabtrag)
- Minus-Pol zum Markieren-Stift/Wattestäbchen und Plus-Pol an den Topf; sollte dunkel werden
Hab im Forum noch keinen Hinweis gefunden, dass jemand bei Gleichstrom DC auf die Polung geachtet hat.


Gruß Erwin

Hi Errwin,

Danke , das trifft sich ja mit meinen Versuchen, weiter oben habe ich einen Hellen umsschlag im Topf mit einer 9V Batterie erhalten. Hier auch mit MINUS am Q-Tip. Andersherum geht es nicht.

Grüße Gerold

Hab letzten Montag einen 35L-Edelstahl-Topf mit kleinem Mangel von Sascha [saschabouchon] geschenkt bekommen.
Der soll ab sofort als Gärtopf eingesetzt werden. Und dazu braucht er natürlich eine Liter-Skala

Am Freitag hab ich bei devhops nachgefragt - und heut, am Montag, hat mir mein Postbote bereits die fertig geplottete Schablone samt Transferfolie und einem coolen Magnet-Sticker übergeben .

Herzlichen Dank an Sascha und devhops
Und natürlich auch an Peter fürs Elektrolyt

Hab ein paar Bilder beim Markieren des Topfes gemacht und ein paar Sätze dazu geschrieben.
Vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen oder hift ein bisserl ...



Das Entgittern ist nichts für schlechte Augen, schlechtes Licht und unruhige Hände.
Gerade die kleinsten Teilchen machen am "meisten" Spass
Eine zugespitzte Pinzette hilft, vor allem um zu verhindern, dass sie sich wieder ankleben. Das Ausrichten der Schablonen-Höhe funktioniert gut mit dem Trick von Zoki.
Hab statt des Stahlineals einen Meterstab benutzt.
Mit ihm kann man die Schablone auch gut in der Vertikalen ausrichten.
Nach dem Ausrichten und fixieren der Schablone (inkl. Schutzfolie) mit Tesa, hab ich mir bei 34, 30 und 5 Liter noch mit dünnem Edding Markierungen im Topf angebracht. Außerdem noch eine vertikale Hilfslinie Hab die Schablone diesmal mit Hilfe einer Transferfolie eingeklebt.
Es geht wesentlich einfacher, sie damit zu positionieren und sie an den Edding-Markierungen auszurichten.
Ohne Transferfolie kann die Schablone leicht überdehnt oder verzogen werden.
Die Transferfolie verleiht Stabilität. Sie kann danach leicht abgezogen werden.
Und der Edding geht prima mit Isopropanol oder Methanol wieder weg. Geschafft! Die Schablone klebt drin. Nochmal die Ausrichtung kontrolliert. Aber wär jetzt eh zu spät zum Korrigieren Hier das verwendete Netzteil. Die Ränder der Schablone hab ich noch mit Tesa verbreitert, um Ausrutscher beim Markieren zu vermeiden.
Als Elektrolyt hab ich das "SCAPP EC-S" verwendet. Hier sind die ersten Skalenstriche und die erste Beschriftung markiert.
Man sieht gut den Unterschied.
Bin nur leicht mit dem gut getränkten Ohrenstäbchen darübergestrichen, nicht fest angedrückt.
Dafür mehrmals wiederholt, bis es auch in den Ecken gleichmäßig dunkel war.
Man sieht kleine Bläschen, wenn man zu lange an einer Stelle bleibt wirds warm/heiß.
Das wär nicht gut für die Schablone. Alles markiert ... Hier das verschmutzte Ohrenstäbchen. Hab einmal gewechselt Die fertige Skala ... ... und ein vergrößerter Ausschnitt Jetzt noch überprüfen, ob sie auch richtig aufgebracht wurde.
Tara 5467g + 5kg bei 20°C ergibt eine angezeigte Füllmenge von 5L Und noch auf 9kg (+Tara) nachgefüllt; passt auch. Fazit:
Am meisten Arbeit macht die gute Vorbereitung.
Eine spitze Pinzette, eine Transferfolie, eine gute Waage und Geduld sind von Vorteil.
Das Markieren selber geht dann relativ flott.
Das Netzteil mit 12V AC und 1A passt. Mehr Leistung ist absolut nicht nötig.
Mit dem SCAPP EC-S gibt es ein schönes dunkles Anthrazit, wie auch bei meinen früheren Skalen mit dem Dimatron-Elektrolyt.

Nochmal herzlichen Dank an devhops, dass er uns "plotterlosen" Hobbybrauern das Markieren der Literskalen ermöglicht.
Hoffentlich bleibst Du uns hier noch lange erhalten

Gruß Erwin

Edit: kleinere Fehler korrigiert

Cool, danke dir für die ausführliche Doku. Darf ich den Trick mit dem Meterstab mit in die Beschreibung auf der Website aufnehmen?

Klar, gerne.
Was Du möchtest und brauchen kannst.

Gruß Erwin

Hallo zusammen

Dank devhops habe ich nun auch eine Literskala in meinem 170l Topf
Ich habe zuerst mit dem oben genannten DC Verfahren die Skala in das Metall geätzt und anschliessend mit einem alten Märklin Trafo die Striche und zahlen markiert.

Um ehrlich zu sein war es ein recht grosser Aufwand.
Da ich kein fertiges Elektrolyt hatte, musste ich dieses selber herstellen.
Ich habe zuerst Versuche mit 20ml Salz und 80ml Essig gemacht. Das Salz konnte ich kaum auflösen und eine Farbe entstand dabei auch nicht
Anschliessend habe ich 20ml Salz in 80ml warmen Leitungswasser aufgelöst. Mit dieser Lösung hat es schliesslich funktioniert.
Das Ergebnis des Ätzens ist relativ gut geworden. Man kann deutlich fühlen, dass Material abgetragen wurde.
Leider ist das Ergebnis der Markierungen solala. Bei einem Versuch war die Markierung nach der Reinigung mit Scotch wieder weg.

Auf dem Bild habe ich die Markierungen lediglich mit einer Topfbürste gereinigt.
Mal schauen wie lange es hält.

Vielen Dank an devhops für deine Literskala!

Gruss
Link21

Was mache ich falsch? Ich versuche zu ätzen, aber es funktioniert nicht. Ich benutze ein 12 V 2 A Wechselstrom Netzteil. Das eine Kabel habe ich an den Topf geklebt, das andere um ein Wattestäbchen gewickelt. Ich habe mir extra Scaap Elecrolyt ec-S besorgt. wenn ich das Wattestäbchen mehrfach auflege, entsteht auch ein schwarzer Auftrag, aber dieser lässt sich problemlos sofort mit einem einfachen Tuch wegwischen. Auch wenn ich den aufgeklebten Minuspol näher an das Wattestäbchen dran bringen oder weiter wegnehme, ändert sich nichts. Auch wenn ich zehn oder 20 mal mit dem Wattestäbchen auf eine Stelle drücke, wird es zwar immer schwärzer, aber es lässt sich weiterhin einfach wegwischen.